![Lienzo y Conservación: Tratamiento de Reentelado (II)](https://restauraciondepinturas.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/dp-32077-002.jpg?w=1024)
El reentelado es una operación que altera el original, y se puede decir que este pierde calidad.
Esto parecería de sentido común, no así la existencia de consecuencias positivas para la pintura: esta se consolida …. Quiere decir que aguantará más para el futuro; es como si se realizara un mantenimiento. Es esperable que la película pictórica quede rigidizada (sinónimo mecánico de consolidada).
También el propio soporte se rigidiza, es decir queda consolidado cómo creo que quedó bastante claro en la anterior entrada Tratamiento de Reentelado (I).
Consecuencias (-) del reentelado
Lo fundamental en labores de mantenimiento y restauración es que «el paciente» no empeore, pues nos gastamos tiempo y dinero.
A modo de lista se exponen estas consecuencias:
- Ocultación del reverso original: se pierden datos de la obra (sellos, firmas, fechas, …)
- Alteraciones del barniz original: al utilizar calor y humedad se puede producir un pasmado del barniz (manchas blancas), por lo que este se suele utilizar previamente. Para su eliminación debemos eliminar el barniz.
- Alteración de la superficie de la obra por interferencia de tramas. Este problema aparece al cabo del tiempo tras el reentelado siendo casi inevitable, ya que siempre se superpone la trama del soporte original, si no es totalmente, sí en parte.
- Debilitamiento de la tela original: se puede producir sin antes de aplicar el adhesivo no se limpia el reverso del lienzo.
- Deterioro de la policromía por exceso de calor: el calor no se reparte uniformememente ya que los colores oscuros absorven más que los claros.
- Eliminación de empastes por exceso de presión: con la miel de la colletta los empastes se reblandecen (es un plastificante) por lo que puede presionar demasiado y causar su desaparición.
- Proliferación de microorganismos: esto sucede sobre todo cuando los adhesivos empleados son a base de colas orgánicas y si la obra se conserva en un ambiente cálido, húmedo y a oscuras.
- Modificación de la luminosidad: hay adhesivos que deterioran ciertos colores de ciertas técnias como la cera – resina, que oscurece los colores en obras realizadas en un mal temple, sobretodo si este es un temple amarronado.
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Los adhesivos, por tanto, son un primer punto de análisis Pexels.com
En la lista sólo aparece una indicación de problemas con el adhesivo, sin embargo, se puede decir que la lista de consecuencias es piramidal; es decir con un mal adhesivo todo se desmorona.
Las cinco propiedades que se le exigen a un adhesivo son:
Inocuidad, Reveresibilidad, Flexibilidad al movimiento, Flexibilidad al paso del tiempo, No Necesidad del uso de Peso y Calor
5 características y nada más para elegir un adhesivo
Inocuidad
Nos referimos a que al trabajar con la cola no produzca alteraciones de color, textura, brillo …..
Los adhesivos que se verán a continuación cumplen con esta característica de inocuidad obviamente.
REversibilidad
Es decir, que el tratamiento se pueda invertir.
A nivel de que se puede separar y admitir otros productos. (química).
Rubén Lorenzo Araujo no es químico
Flexibilidad al movimiento y al paso del tiempo
No debemos crear una obra frágil o que no tenga en cuenta el envejecimiento ante un posible abandono de la obra (se trata de un producto que no es de uso personal).
Cuanto menos calor y peso necesite, mejor
El adhesivo debe poseer la mayor autonomía posible, sin precisar fuentes de calor o gravedad adicionales. (economía de restauración).
Colas de Animales: Gacha
El reentelado con este adhesivo tiene sus particularidades técnicas, pero también un proceso de planificación:
Antes de cualquier intervención se debe fotografiar la obra, así como documentarla: tipo de soporte, técnica, bastidor, fecha, autor …. y también plasmar en acetatos los esquemas de color, clarosocuros, empastes, deterioros , estabilidad de los colores al agua —-
Las obras hasta primeros del Siglo XIX no ofrecen muchos problemas excepto las de preparación al temple rojo, ya que son más sensibles al agua.
Las obras de mediados del Siglo XIX, al tener colores industriales y lienzos de preparación industrial, presentan menor estabilidad. (también los lienzos de algodón se incluirían aquí).
Características de la Gacha
Está compuesto por agua, trigo y cola animal.
- Ya se utilizaba desde el Siglo XVII debido a las ventajas que ofrece:
- Gran poder adhesivo
- Elimina deformaciones en el soporte causadas por la humedad
- Consolida la película pictórica
- No altera las policromías oleosas pero las de temple magro sí
- ES reversible, se puede quitar las dos telas sin dañar
- Es resistente en climas cálidos (hablamos de España o Italia)
- Sus reacciones están muy estudiadas tanto a corto como a largo plazo
- Devuelve la plasticidad a la película pictórica.
- Sin embargo tiene una serie de inconvenientes:
- Alto contenido en agua
- Favorece la proliferación de microorganismo en climas húmedos
- Le afectan los cambios ambientales porque tiene materiales higroscópicos
- Pierde sus propiedades adherentes a los 100 años
- Hay que realizar el reentelado en una sola sesión
- Es un adhesivo con un Ph ácido
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Proceso de reentelado
- Si la obra presenta desgarros estos deben ser llevados a su ser. Si el desgarro es antiguo (lleva tiempo) sus bordes se retuercen hacia el interior por lo que deben cerrarse con pesos y humedad muy lentamente ya que las obras poseen «memoria de plasticidad».
- Sujetar el desgarro con papel japonés de fibra larga ya que de menos es peor.
- Si el desgarro es muy fuerte se pueden colocar alfileres. El papel tiene que estar perfecto: pegado, sin burbujas y sin arrugas. La colletta depende del cuadro, de cómo esté la superficie, la policromía.
- Si es posible que el cuadro se mueva, los papeles tienen que ser más pequeños y de tipo damero. La colletta no se debe dar muy caliente porque encoge el cuadro. La humedad también lo encoge.
- Quitar el polvo y los repintes del adverso si es posible, ya que los repintes pueden marcarse en la policromía con el calor, así como hacerse menos reversibles.
- Se debe proteger el anverso de la obra antes de quitarlo del bastidor, sobretodo si la policromía está deterioriada.
- El papel japonés debe cubrir la cazoleta, laguna o desgarro evitando las bolsas de aire y dejándolo liso y bien adherido.
- También se deben fijar el lienzo a un soporte rígido antes para evitar su contraccción y dilatación.
- Limpieza del reverso:
- polvo : con un cepillo en seco
- suciedad profunda: con el escalpelo en sentido de la trama y de la urdimbre y sujetando con los dedos para frenar vibraciones.
- Si hay mucha suciedad, con papetas de engrudo para ablandar y retener la humedad: también como un damero.
- si en el reverso hay una capa oleosa con pigmento de lomo o minio, hay que realizar un decapante con papetas de disolventes.
- Los disolventes pueden afectar a la policromía y hay que vigilarlos.
- Para poder reentelar hay que esperar 3 meses para que se evapore el disolvente por completo.
- Los disolventes pueden afectar a la policromía y hay que vigilarlos.
- Preparación del lienzo nuevo: debe de ser de lino ya que esta fibra es muy estable.
- Debe ser lo más afín al original o más delgada, nunca más gruesa. Se corta más grande que la original, siendo de 25 cm más larga por cada lado (ya que encoge), para evitar guirnaldas de tensión.
- Se quita el orillo y se intena montar coincidiendo lo más posible: el primer paso consiste en mojarla con agua caliente para eliminar el paresto y los movimientos y se deja secar. Luego se monta el telar, se empapa completamente y se vuelve a tensar. Este procedimiento se repite 2 o 3 veces. En el mismo momento de reentelar se vuelve a tensar.
- Tensar: el bastidor debe ser muy robusto para resistir la tensión de la tela. Los clavos deben estar bien puestos para que sirvan de señal a la hora de coser.
- Se quita el orillo y se intena montar coincidiendo lo más posible: el primer paso consiste en mojarla con agua caliente para eliminar el paresto y los movimientos y se deja secar. Luego se monta el telar, se empapa completamente y se vuelve a tensar. Este procedimiento se repite 2 o 3 veces. En el mismo momento de reentelar se vuelve a tensar.
- Debe ser lo más afín al original o más delgada, nunca más gruesa. Se corta más grande que la original, siendo de 25 cm más larga por cada lado (ya que encoge), para evitar guirnaldas de tensión.
- Una vez terminado el lienzo original se centra en el hilo tensado y se eliminan nudos e hilos gruesos con un escalpelo y el martillo evitando debilitar la tela nueva. Se aplastan con un martillo sobre la mesa.
- Si el nudo es muy grande, se rebaja con el escalpelo con cuidado.
- Protección del reverso: la obra anterior al s. XIX suele presentar la policromía suelta, por lo que se le aplica colletta, que con el calor penetra más en el soporte. Sin embargo provoca un exceso de rigidez en el mismo. Luego, en el reentelado, se pone gacha que con la colletta penetra más.
- Si se quiere que la humedad de la gacha dure, se pone entre la gacha y el lienzo nuevo una nueva capa de cola de conejo al 50% (100 cm3 de agua x 500 cm3 de cola).
- Tanto en obras a partir del XIX al igual que el lienzo de algodón, hay que protegerlo de la humedad aplicando en el reverso barniz o paraloid en spray (al 3%).
- Si se quiere que la humedad de la gacha dure, se pone entre la gacha y el lienzo nuevo una nueva capa de cola de conejo al 50% (100 cm3 de agua x 500 cm3 de cola).
- Los injertos se colocan por el reverso y se sujetan con el papel japonés y colletta, con una tecla parecida al original. Para volver desgarros antiguos a su ser se aplica estuco por detrás, que luego se disolverá con gacha. Esto condicionará al tener que reintegrar.
- Empieza el reentelado. antes de dar la gacha hay que tener todo preparado (el tablero sobre el que se reentela tiene que ser el absorbente y totalmente liso/plano; hay que tener en cuenta la cantidad de gacha: mucha provoca rigidez, poca provoca adherencia). Los procesos es mejor hacerlos de dentro hacia afuera.
- Normalmente la gacha se da en frío; sólo se da en caliente cuando el cuadro no tiene movimiento y la película pictórica es rígida.
- El papel japonés que se da en los desgarros se deja.
- La gacha se extiende con la mano y se da en los dos cuadros. En el lienzo antiguo se da con una especie de masaje para que penetre. Hay que intenr que quede uniforme. En el lienzo nuevo, ya tensado previamente, no hay que salirse de los límites marcados con el antiguo.
- Cuando se colocan los dos lienzos debe coincidir trama-urdimbre. Se empieza desde el centro hasta los bordes. Una vez puesto se para un rodillo de tela para quitar lo que sobra.
- Ya eliminadas las arrugas, bolsas… se planta, con el termostato en seda (a veces hay que darle humedad) y colocando debajo papel de periódico, en círculos, desde el centro hacia fuera, sin mucha presión.
- Si hay empastes se pone mucho papel para no aplastarlo y no hay que quitarlo rápidamente porque si no se pega ya que la colletta con calor tienda hacia afuera.
- Cada 15 minutos hay que ir levantando el tablero (el cual tiene que ser liso y sin barnizar, absorbente) ya que la gacha pasa al reverso y a la mesa y se puede pegar. Con una rasqueta hay que quitar la gacha del tablero sino puede quedarse pegado al lienzo.
- Hay que apoyarlo en banquetas para que pase al aire y se seque antes.
- Un reentelado puede durar 30 horas, si va bien se le da aire por el reverso y se vuelve a planchar.
- Al día siguiente hay que mirarlo por si se despega o le pasa algo (humedad, calor ….) Se puede insistir hasta el tercer día. El cuadro se secará en una semana más o menos.
- Normalmente la gacha se da en frío; sólo se da en caliente cuando el cuadro no tiene movimiento y la película pictórica es rígida.
Entrada finalizada el 24 de Junio (San Juan) a las 21:08.